Martinique : Liberté douce-amère
 

--__-	LUC OLIVIER / COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME Sur la plage Anse grosse Roche.

C'est un modeste restaurant – ou plutôt une simple paillote – dont la renommée s'accroît chaque jour par la simple magie du bouche-à- oreille. Sur le port de Sainte-Luce (côte sud Caraïbe), les pieds dans le sable, on s'y régale de poissons grillés et de produits frais. On y déguste aussi des ti-punchs en regardant un paysage de carte postale : des barques de pêcheurs à l'ancre qui dansent sur les vagues des Caraïbes. Le tout, servi avec le sourire, sur fond de musique douce et à prix très raisonnable.


Métissage et tours de mondes mélodiques

Autant dire: une adresse précieuse dans ces Antilles françaises où, soyons francs, les pièges à touristes ne sont pas si rares… Le nom de cette adresse remarquable? La Baraque Obama! Un clin d'oeil au Président américain, dont les Antillais se sentent doublement proches. Parce qu'il est métis, bien sûr, mais également parce que, comme eux, le locataire de la Maison-Blanche est natif d'une île tropicale (Hawaï).

“Bien avant qu'Obama n'accède à la Maison-Blanche, j'étais déjà l'un de ses grands fans”, explique, sans perdre de vue le feu de cuisson des poissons, Patrick Henry, le maître des lieux, taillé comme roc. “Indépendamment d'Obama, je me suis toujours senti lié aux Etats-Unis, où je me rends régulièrement”, ajoute cet ex-marin pêcheur qui a navigué sur toutes les mers du globe avant de retourner au pays natal. En Martinique, un tel sentiment de parenté avec l'Amérique n'est pas rare. Et s'explique aisément.

Du temps où Saint-Pierre était une plaque tournante du commerce régional – c'était avant l'éruption de la montagne Pelée, qui fit 30000 morts en 1902 – des lignes régulières reliaient ce port de la côte nord Caraïbe à la Floride.
Plus tard, sous l'Occupation, Washington joua un rôle déterminant dans le blocus de l'île qui, en 1943, fit tomber le régime pétainiste de l'amiral Robert.

Aujourd'hui, l'attirance pour les Etats-Unis s'explique essentiellement par la fascination du modèle américain qui a su faire émerger une élite noire, présente dans l'économie et les médias. La géographie joue également son rôle : la Martinique est quatre fois plus proche des côtes de la Floride que de celles de la Bretagne.

Pourtant, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'île antillaise a tourné le dos à son environnement régional. Paradoxalement, c'est l'avion à réaction qui l'a éloigné des îles environnantes et de l'Amérique. Avec le boom touristique des années 1970, les Antilles françaises se sont installées dans un tête-à-tête quasi exclusif avec la France métropolitaine. Au risque d'y perdre leur identité et leur ancrage caribéen. Un seul exemple : sur un vallon verdoyant de Sainte- Marie (côte Nord Atlantique), l'horticultrice Florence André fait visiter son exploitation agricole aux enfants des écoles. Elle se désole : “Les enfants ne savent plus faire la différence entre un pied de cannelle et un citronnier. On est passé de la culture du jardin créole à la culture McDo.”

Ce malaise s'est exprimé avec une force inattendue pendant les grèves contre la vie chère et la “profitation”de février et mars 2009. Depuis, on assiste à un besoin de réaffirmation identitaire. Cela tombe bien : cette aspiration coïncide avec celle de nombreux touristes qui, loin de l'esprit Club Med, sont en quête d'authenticité.

Ainsi, dans la commune de Marigot (côte Nord Atlantique), ils s'aventurent de plus en plus souvent au Ghetto, un troquet qui ne paie pas de mine mais où l'on célèbre la culture créole sous toutes ses formes, en proposant une cuisine antillaise épicée, des expositions d'artistes locaux et, à l'occasion, des soirées musicales caribéennes, en live. “Contrairement à ce que son nom indique, le Ghetto est un lieu d'échanges ouvert à tous”, précise, en souriant, Félix Fleury, le chaleureux propriétaire, qui s'est imposé comme l'un des gardiens de la culture antillaise. Plusieurs fois par semaine, il organise des “tours de mondes mélodiques”où des musiciens du cru explorent ce métissage qu'est la world music.

Mais les soirées concerts les plus prisées sont celles dédiées à la mémoire d'Eugène Mona, l'un des plus grands musiciens martiniquais, disparu en 1991. Ce soir-là, à partir de 20 heures, la pulsation des percussions afro-caribéennes de Mona, la sonorité cristalline de ses flûtes, emplissent la salle comme une mélopée entêtante teintée d'influence samba, gospel et blues. Derrière son comptoir Félix Fleury se fait historien de la musique : “Comme Bob Marley, disparu dix ans avant lui, non loin d'ici, à la Jamaïque, Eugène Mona avait pour thèmes de prédilection la défense du patrimoine culturel, la dénonciation des injustices, la satire sociale ou politique, la défense de la nature, la spiritualité. Le dépositaire de notre identité musicale, c'est lui.” Une certitude : pour aborder l'âme antillaise, rien de tel qu'une soirée au Ghetto.

Partir à la recherche de la Martinique authentique est une entreprise de longue haleine. Non seulement parce que les Antillais, comme tous les insulaires, sont de prime abord réservés. Mais également parce que l'identité martiniquaise est multiple. “La mentalité des gens de la côte Nord Atlantique est fondamentalement différente de celle des habitants du Sud Caraïbes où la pression touristique est plus forte”, affirme Patrick Duchel, président du réseau touristique Tak-Tak, spécialisé dans la promotion de l'identité martiniquaise à travers un tourisme intelligent fondé sur le contact avec la population. De fait, la Martinique est un pays de terroirs aux paysages variés, aux micro-climats distincts, aux cultures locales contrastées.

Selon que l'on se trouve dans une plaine agricole, au bord de la mer ou encore au pied de la montagne Pelée, les réalités rencontrées sont radicalement différentes. Dans ce pays mosaïque, on passe en quel - ques minutes d'un paysage de littoral rocailleux à une forêt tropicale en montagne, verte et luxuriante. Journaliste à Radio Caraïbes International, Béatrice Van de Voorde a trouvé un moyen de faire comprendre ces contrastes saisissants à ses amis qui débarquent pour la première fois sur l'île : “Dans la même journée, raconte cette Martiniquaise d'adoption, je les envoie se baigner sur l'une des plages sauvages du Vauclin (côte Sud Atlantique). Puis je les em - mène dans les terres, en montagne, chez Léon Tisgra.” Cet agriculteur bio possède, à Fonds- Saint-Denis (au pied de la montagne Pelée), une exploitation agricole et une table d'hôte perchés à 575 mètres, sur un piton. Depuis ce nid d'aigle, la vue en direction de la mer est époustouflante : on domine une plaine de champs de cannes, vert vif, avec la sensation de la survoler.

“Mes patates douces sont plus sucrées…”

“En Martinique, la structure des sous-sols est tellement variée que le goût des fruits et légumes varie d'une commune à l'autre, explique Léon Tisgra, alias Tonton Léon. Mes carottes, mes tomates, mes patates douces sont beaucoup plus sucrées qu'ailleurs en raison du quartz présent dans le sous-sol volcanique des abords de la montagne Pelée.” Amoureux et connaisseur de la nature, il est intarissable sur le potentiel du tourisme écolo. “Les décideurs politiques ont eu tort de tout miser sur la mer. Fondamentalement, notre vocation, c'est le tourisme vert, la randonnée pédestre, le développement durable.” Il a raison : la “vraie” Martinique se rencontre à mesure qu'on pénètre à l'intérieur des terres. Rien d'étonnant à cela : au cours des siècles, les Martiniquais ont tourné le dos à la mer, synonyme de trafic négrier et symbole de malheur. Aujourd'hui encore, nombreuses sont les maisons qui, quoique dotées de vues imprenables sur l'océan, sont volontairement orientées vers l'intérieur des terres, avec des terrasses et des balcons dirigées vers la route.

Aveugles pour rester fidèles aux ancêtres

Dans le même ordre d'idée, les pêcheurs n'ont jamais bénéficié d'une bonne image aux yeux de la population. “Longtemps, on nous a considérés comme des vauriens”, pointe Raymond Coureur, 42 ans, président de l'association maritime du Vauclin, l'un des ports de pêche (Sud Atlantique) les plus actifs de la Martinique. “Mais depuis une dizaine d'années, le regard des Martiniquais évolue.

Friands de poissons, ils prennent conscience du rôle écologique que nous pouvons jouer pour la préservation du patrimoine marin.” Or l'heure est grave : en l'absence d'une politique de pêche raisonnée, on assiste à une inquiétante diminution des stocks de poissons. “Sur la côte Sous-le-Vent, les réserves halieutiques sont en chute libre. Certains jours, les pêcheurs rentrent au port bredouilles”, poursuit ce navigateur, qui pourfend la surpêche et tire le signal d'alarme. Et de conclure : “Défendre notre écosystème, c'est défendre l'identité martiniquaise.”

Quoi qu'il en soit, le principal défi de l'île n'est pas uniquement économique mais aussi social, politique et… historique. Lors de la grève générale de 2009, la question de la mémoire a littéralement explosé au visage de l'Etat français et des 4000 Békés martiniquais (les Blancs descendants d'esclavagistes). Photographe d'origine béké, Jean-Luc de la Garrigue consacre précisément sa vie à photographier la Martinique dans toutes ses dimensions sociales et historiques. “Lorsque j'étais enfant, raconte-t-il en se promenant dans les allées du sublime jardin botanique de Balata, le mot esclavage n'était pas prononcé. Quand j'interrogeais mes parents sur le sujet, ils chuchotaient leur réponse : Tout ça, c'est du passé, n'en parlons plus…” Elevé dans ce déni, le photographe devra attendre d'être adulte pour trouver des réponses à ses questions. “En 1991, l'exposition Les Anneaux de la mémoire, organisée à Nantes, où je me trouvais, a été un tournant.

Pour la première fois, ce ‘passé qui ne passe pas' était évoqué dans l'espace public. L'existence de la tragédie esclavagiste était officiellement reconnue. C'était il y a moins de vingt ans…” Depuis, les mentalités ont (un peu) évolué. Mais trop de Békés restent repliés sur eux-mêmes. Et ne parviennent pas à briser le tabou. “Beaucoup sont habités par des sentiments de honte et de culpabilité, estime de la Garrigue.

Ils savent qu'ils se trouvent, aujourd'hui, du mauvais côté de l'Histoire. Le drame, c'est que la majorité refuse de reconnaître certaines réalités historiques. Par crainte, peut-être, d'être déloyaux vis-à-vis de leurs ancêtres…” En face, pourtant, le reste de la population espère un geste fort de leur part. Et rêve qu'un “Barack Obama martiniquais” les réconciliera avec leur passé. En attendant, il est possible de se réconforter autour d'un verre à la… Baraque Obama.



Le guide d'Ulysse : 1. Préparer son voyage

Y ALLER

Corsairfly : Vols directs depuis Paris, Nantes et Lyon.
Renseignements au 0820 042 042

www.corsairfly.fr

QUAND PARTIR ?

Sur cette île tropicale, l'année se divise en deux. De janvier à juin, saison sèche et touristique ; de juillet à décembre, saison des pluies (plus de troisquarts des pluies de l'année) et des cyclones.

INDISPENSABLE

Un passeport ou une carte d'identité en cours de validité.

ADRESSES UTILES

Comité martiniquais du tourisme (en France)

2, rue des Moulins, 75001 Paris

Tél. 01 44 77 86 00

www.martiniquetourisme.com

Comité martiniquais du tourisme (en Martinique)

Immeuble de Beaupré Pointe de Jaham 97233 Schoelcher

Tél. 05 96 61 61 77

L'Internaute : de nombreuses informations dans la rubrique “Guide de voyage”

www.linternaute.com/voyage

GUIDE

“Geoguide Martinique” éd Gallimard,14,50 €

Reconnaissable à sa couverture verte, Le Geoguide est facile d'usage, complet et régulièrement mis à jour. Les cartes sont claires et les conseils souvent pertinents.



Le guide d'Ulysse : 2. Sur place

SE DÉPLACER

En voiture : Louer une voiture est indispensable à la Martinique compte tenu de l'absence de transports en commun. Le trafic est très dense (notamment aux abords de Fort-de- France), les routes sont étroites et les excès de vitesse déconseillés (nombreux radars). Si vous résidez aux Trois-Ilets, il est préférable de se rendre à Fort-de-France par bateau (navettes chaque demi-heure) afin d'éviter le casse-tête du parking.

Les adresses Europcar : Aéroport, Le Lamentin Tél. 05 96 42 42 42

Club Med Tél. 05 96 76 47 18

Diamant Tél. 05 96 76 47 18

Fort-de-France Tél. 05 96 73 33 13

Marin Tél. 05 96 74 17 17

Sainte-Anne Tél. 05 96 76 03 51

Trois-Ilets Tél. 05 96 66 04 29

OÙ DORMIR?

Hôtel Plein Soleil

La route pour y arriver n'est pas très bien indiquée. Mais une fois sur place, on n'a pas envie de faire demi-tour. A 20 km de l'aéroport du Lamentin et 30 km du centre de Fort-de-France, l'hôtel Plein Soleil est l'une des meilleures adresses de la Martinique. Cette maison d'hôtes se compose de cinq villas (dont certaines avec piscine privative) et offre une variété d'hébergement : chambre double, suite jardin, duplex. Le parc de l'hôtel, planté de bananiers et de flamboyants, surplombe la baie de Thalémont, sur la côte au vent, et bénéficie donc d'alizés rafraîchissants. Le restaurant, une table d'hôtes, est réputé dans toute l'île. En contrebas, les pêcheurs vous conduisent en cinq minutes à la découverte des magnifiques Fondes Blancs du François aux eaux cristallines où se trouve la réputée Baignoire de Joséphine : une langue de sable fin immergée à faible profondeur qui doit sa renommée à son petit côté jet-set, et aux légendes liées à son nom Les plages du sud se trouvent à vingt minutes en voiture.

Chambre à partir de 170€.

Pointe Thalémont 97240 Le François

Tél. 05 96 38 07 77

www.pleinsoleil.mq

Hôtel Bakoua

Considéré comme l'un des plus beaux hôtels de la Martinique, le Bakoua (139 chambres), est situé sur la plage où se trouvent également les deux restaurants, le bar et la piscine de l'établissement.
Seul bémol, il se situe sur la Pointe du Bout, où se concentrent d'innombrables hôtels depuis les années 1980.

La Pointe du Bout 97229 Trois-Ilets

Tél. 05 96 66 02 02

GÎTE ET TABLE D'HÔTE EN ALTITUDE

Chez Léon Tisgra

La route pour accéder chez Léon se gravit sans passer la deuxième vitesse et… en faisant ronfler le moteur. Arrivé sur place, l'endroit est idéal pour se ressourcer dans le silence de l'altitude, le temps d'un ti-punch, d'un repas ou d'un week-end. Situé dans un cadre de verdure, la vue est inoubliable : depuis la terrasse, on tombe à pic sur une vallée plantée de champs de cannes et, au loin, la mer des Caraïbes. Préparez l'appareil photo.

Nuit à partir de 90€ pour 2 ou 3 personnes.

Morne des Cadets 97250 Fonds Saint-Denis

Tél. 05 96 55 83 30

www.tonton-leon.com

Courriel : info@tonton-leon.com

OÙ MANGER, OÙ BOIRE ?

Plein Soleil

Sans doute la meilleure table de la Martinique. 40 €, sans le vin.

Pointe Thalémont 97240 Le François

Tél. 05 96 38 07 77

www.pleinsoleil.mq

La Baraque Obama

L'endroit ne paie pas de mine mais c'est bien l'un des meilleurs plans de la Martinique. On y mange du poisson frais et grillé, à l'ombre d'une paillote qui donne sur la mer. Service sans chichi et attentionné. Si seulement c'était le cas partout… Dans le village de Sainte-Luce, sur le bord de mer, prendre vers la droite.

Auberge de la Montagne Pelée

Cuisine créole.

Morne Rouge Tél. 05 96 52 32 09

Tante Arlette

Bonne cuisine traditionnelle, spécialités : écrevisses.

Menus à 16 et 30€ Grand-Rivière

Tél. 05 96 55 75 75

Les Fruits de la patience

Recettes traditionnelles.

Grande Anse

Trois-Ilets



Le guide d'Ulysse : 3. Connaître le pays

A VOIR, A FAIRE

Habitation Clément : au cœur d'un parc arboré, l'Habitation Clément fait partie des incontournables. Parfaitement restaurée, l'ancienne distillerie témoigne du patrimoine industriel martiniquais. De son côté, la maison de maître, véritable modèle d'architecture créole, conçue pour résister aux vents et à la chaleur, rappelle l'époque coloniale. Cerise sur le gâteau, la Fondation Clément a ouvert une galerie d'art de niveau international entièrement consacrée aux artistes et plasticiens de la région Caraïbes. On y admire à la fois la collection permanente et des expositions temporaires d'œuvres d'art moderne signées des plus grands artistes des de la mer des Antilles.
Domaine de l'Acajou Le François

Tél. 05 96 54 62 07

www.habitation-clement.fr

Exposition à Paris : la Fondation Clément propose l' exposition “3x3” qui présente les travaux de trois artistes antillais (deux Martiniquais, un Haïtien) dans trois galeries différentes : Bruno Pédurand, Ernest Breleur, David Damoison. Jusqu'au 15 juillet 2010. Programme sur www.fondation-clement.org

Le Tour de la Martinique des yoles rondes

En Guadeloupe, l'événement sportif de l'année est le Tour cycliste, équivalent local du Tour de France. La Martinique, elle, possède son Tour des yoles rondes, qui a lieu tous les ans, entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Véritable phénomène de société, cet événement fait l'objet d'un engouement qui a pris une ampleur considérable ces dernière années. Embarcations traditionnelles, les yoles rondes sont des canots de 10,50 m, sans quille, avec une pagaie en guise de gouvernail. Elles sont donc particulièrement difficiles à manœuvrer.

Les quatorze équipiers son accrochés en l'air à des perches pour faire contrepoids à la voile de 80m2. Cet exploit physique s'accompagne d'autres difficultés : ne pas entrer en collision avec la horde des suiveurs qui accompagnent le Tour à bord de scooters de mer.

Jardin de Balata : situé à vingt minutes de Fort-de-France, on atteint ce jardin botanique enchanteur par la route de la Trace, l'une des plus belles de l'île. Sur place, une profusion de plantes et d'arbres tropicaux rapportés du monde entier dominent une vallée verte qui tombe à pic. Tapis d'anthuriums, d'hibiscus, de bégonias de balisiers, au milieu desquels s'élèvent des fougères arborescentes, le tout savamment disposé de part et d'autre d'un parcours qui s'effectue en trente minutes. C'est beau et apaisant. On comprend pourquoi Balata est l'une des principales attractions de l'île.

Accès : de la rocade de Fort-de- France, prendre la N3 direction le Morne-Rouge. Le Jardin se trouve à 10 km environ.

Tél. 05 96 64 48 73.

www.jardindebalata.fr

Une soirée au Ghetto : ce modeste restaurant est aussi une galerie d'art et se conçoit comme un espace culturel créole où l'on mange un bonne cuisine locale avec la possibilité d'admirer les œuvres d'artistes du cru. Mais surtout on y passe des soirées musicales où des musiciens font swinguer au rythme des Caraïbes. Nombreuses soirées dédiées à Eugène Mona, le dépositaire du patrimoine musical martiniquais décédé en 1991.

Le Marigot

Tél. 05 96 53 50 09

Plongée en Martinique : une association de quatorze centres professionnels sur la côte ouest propose un Pass Madinina (chéquier-plongées) : dix plongées pour 376€.

Tél. 06 96 24 39 45.

www.plongezenmartinique.com

Découvrir le nord de la Martinique : le réseau Tak-Tak permet aux groupes de découvrir le nord de la Martinique, moins touristique que le sud.

www.taktak-martinique.com

SUR INTERNET

Aimé Césaire parle de l'esclavage

www.parolesdesclavage.com/sitefr

A LIRE

Paul Butel, “Histoire des Antilles françaises”, éd. Perrin, 11 €. C'est la seule histoire complète des Antilles disponible en poche. Elle s'ouvre sous Louis XIII par la saga des pionniers, à la fois explorateurs et entrepreneurs, se poursuit par la révolte des esclaves en 1791 et l'abolition de l'esclavage en 1848, et, enfin, s'achève en 1946. La Martinique et la Guadeloupe mais également la Guyane et la Réunion obtiennent alors (tardivement) le statut de département et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière au sein de la République française. Professeur émérite d'histoire moderne à Bordeaux, Paul Butel a également signé "Les Caraïbes au temps des flibustiers".

Michel Leiris : “Contacts de civilisations en Martinique et en Guadeloupe”. Publié en 1955 à la suite de deux voyages d'étude sur place. L'ouvrage est épuisé, hélas non réédité mais disponible en PDF sur Internet. Contacts de civilisations en Martinique et en Guadeloupe, de Michel Leiris, rend compte de la complexité des structures sociales et des mentalités antillaises. Plus d'une demi-siècle après, l'essentiel du texte reste d'actualité.

Jacques Dumont, “L'Amère Patrie, histoire des Antilles françaises au XXe siècle”, éd. Fayard, 20 €. Sur les relations complexes entre les Antilles françaises et la patrie, voici un ouvrage éclairant centré sur l'histoire du XXe siècle. Où l'on mesure pourquoi, après s'être engagés corps et âmes aux côtés de la République française pendant la Première Guerre mondiale, puis dans la Résistance contre l'Allemagne, les Antillais éprouvent une certaine amertume lorsque la mère-patrie –l'amère patrie – les regardent comme des habitants de territoires lointains.
Indispensable pour comprendre l'arrière-fond historique des conflits identitaires de l'année 2009 à la Guadeloupe et en Martinique.

Raphaël Confiant, “Le Nègre et l'Amiral”, Le Livre de poche, 6,50€ Sous la plume du chantre de la créolité, ce roman désormais classique est riche en personnages hauts en couleurs. Il reconstitue l'atmosphère tragicomique qui régnait sur l'île pendant le régime vichyste dirigée par l'amiral Robert. Une oeuvre savoureuse signée par le “Gabriel García Márquez des Antilles françaises”.

Gilles Perrault, “Les Vacances de l'Oberleutnant von La Rochelle”, éd. Fayard, 17 €.
Vichy sous les Tropiques, c'était comment? La réponse se trouve également dans ce roman publié en 2001 par l'auteur du Pull-Over rouge. D'une irrésistible drôlerie, il se situe au printemps 1942. La Martinique est sous la coupe de l'amiral Robert, représentant de Vichy sur l'île. Alors que la bataille sous-marine fait rage dans l'Atlantique, un U-Boot allemand dépose sur une plage de la Martinique, un jeune officier allemand atteint d'une péritonite. Peu à peu, ses certitudes sont confrontés à la sensualité martiniquaise…

DVD

Euzhan Palcy, “Rue Cases-Nègres”, DVD Carlotta Films Une adaptation du roman de Joseph Zobel. Le film, lion d'argent au festival de Venise en 1983. Il est l'un des plus intelligents qui soit sur le colonialisme. L'histoire se déroule en 1930 dans une immense plantation de cannes. José, 11 ans, orphelin élevé par sa grandmère, veut étudier…

A ÉCOUTER

Stellio, “Intégrale chronologique”, Frémeaux & Associés, 17,98€ Ce clarinettiste et compositeur martiniquais aura porté au plus haut le swing caraïbe, en des variations qui tutoient les improvisations de la Nouvelle Orléans. Réécoutez l'agile “Serpent Maigre” ou le subtil “Paris Biguine”, des monuments qu'il colore de sa sonorité lyrique et de son inventivité mélodique. A sa mort, en juillet 1939, il laisse un patrimoine que les cadets ne cessent de réinvestir.

Henri Guédon, “Early Latin and Boogaloo Recordings by the Drum Master”, Comet Records, 14,95€. Né à Fort-de-France le 22 mai 1944, jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage, ce fan de Dizzy Gillespie va inoculer le son du barrio new-yorkais aux Antilles. A la tête d'orchestres à géométrie et géographie variables, aux sonorités toutes tropicales, Henri Guédon sera même le géniteur du mot zouk avec l'ambitieux album “CosmoZouk”.

Malavoi & Ralph Thamar, “Pép La”, Atzec Musique, 16,95€ En Martinique, c'est une vénérable institution, malgré les périodes d'interruption… Ce que rappelle la sortie en 2009 de “Pép La”, suite à “Marronnage” en 1998 ! On y retrouve le chanteur Ralph Tamar, de retour après vingt ans d'absence dans le groupe. Conseillé à ceux qui savent que Malavoi va au-delà des clichés zouk, reformulant sans cesse toutes les musiques-racines.

Eugène Mona, “La Légende”, Hibiscus, 10,52€ Natif du Vauclin, ce chanteur et flûtiste deviendra l'un des porte-voix pour les musiques-racines, bwa-bwa et bélé. L'auteur de l'incroyable Roi Nigot porte en lui les valeurs apprises des aînés, dont le flûtiste des mornes Max Cilla, qu'il réforme en les mélangeant à une orchestration moderne.

Jacques Coursil, “Clameurs”, Universal Jazz, 21,96€ Mots dits et notes chantées, le trompettiste Jacques Coursil touche au coeur de la musique spirituelle en invoquant dans cet oratorio à haute valeur artistique quelques pairs fondateurs de la pensée “créolisée”, dont Edouard Glissant et Franz Fanon. A ses côtés, le verbe poétique de Joby Bernabé et les nappes synthétiques de Jeff Baillard. A méditer…

Remerciements à l'agence COMECLA et au Comité martiniquais du tourisme pour l'aide qu'ils nous ont apportée.



Roland Hugo

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La famille matrifocale au coeur de la Martinique

Mère courage et père absent, c'est la particularité des familles martiniquaises, dénommées familles “matrifocales”. Analyses et conséquences avec Viviana Romana, ethnopsychiatre antillaise.

Connaissez-vous la famille “matrifocale” ? Ce concept désigne un certain type d'organisation familiale qui prévaut dans les Caraïbes. Il se définit par la place centrale qu'occupe la mère au foyer et l'absence du père. Il est au coeur du travail de l'Antillaise Viviane Romana, docteur en psychologie à Paris, qui anime à Paris une consultation d'ethnopsychiatrie, une discipline qui prend en compte l'origine socioculturelle des patients.

Sa clientèle est constituée d'hommes et de femmes antillais “impactés” par l'histoire de l'esclavage, mais également d'immigrés confrontés à des difficultés d'intégration en France métropolitaine.
“Je me suis rendue compte qu'aux Antilles les relations homme-femme sont conflictuelles. L'instabilité affective des couples et la précarité du lien conjugal révèlent avant tout les dysfonctionnements d'une organisation familiale née de l'esclavage”, explique cette disciple du psychiatre Tobie Nathan, le représentant le plus connu de l'ethnopsychiatrie en France.

Schématiquement, la famille antillaise repose sur un personnage : la mère dont la force garantit l'équilibre familial. Cette famille, qualifiée de “matrifocale”, est structurée autour de la mère ou de la grand-mère. “Les hommes sont généralement absents, pointe Romana, car souvent de passage.
Ils engrossent et ils partent, encore soumis malgré eux à l'article 12 du Code Noir, lequel stipule : les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents.”

Dans le dispositif matrifocal, la mère est décrite comme un être exceptionnel, forçant l'admiration de tous par son courage et sa force à affronter une situation économique souvent précaire tandis que l'homme se distingue par son irresponsabilité, son machisme, son donjuanisme, son alcoolisme.
Pour se convaincre de la prégnance de l'histoire de l'esclavage sur les schémas mentaux – souvent inconscients – en place aux Antilles, il faut tenter de se représenter ce que serait le fait d'avoir des aïeux esclaves.

“Imaginez une seconde qu'en remontant seulement cinq générations tous vos ascendants ont vécu le pire des avilissements”, lance Viviane Romana pour qui être un descendant d'esclave est extrêmement lourd et complexe à porter. “Nombre de mes patients ont le sentiment de porter cet héritage dégradant au fond d'eux. Cela leur pose des difficultés psychologiques. Certains Noirs ont des difficultés à établir une relation normale et naturelle avec les Blancs, qui sont pourtant loin d'être tous des racistes. La société est encore marquée par le schéma ancien qui assignait à chacun – Blanc, Noir ou Mulâtre – une place précise. Dans ce cadre, le Blanc reste au sommet de la hiérarchie.”

Pour saisir ce qui se joue dans les rapports sociaux aux Antilles, la grille de lecture proposée par l'ethnopsychiatrie est particulièrement utile. La société reste en effet marquée par des tensions latentes et des affrontements sous-jacents qui puisent leurs racines dans l'histoire. Au moindre conflit social, celles-ci remontent à la surface. Cependant, et pour ajouter à la complexité, les rapports des Békés avec le reste de la population ne sont pas forcément toujours antagonistes. “En Martinique, il existe une relation de proximité, voire d'intimité, entre le Béké et le Noir, qui provient du voisinage qui existait entre le maître et l'esclave, sur la même terre. Les Noirs et Békés sont également créoles et appartiennent au même sol, à la même histoire. Et ils parlent la même langue : le créole.”

Chronologie

1671 : L'esclavage s'intensifie avec les cultures de cannes.
1685 : Le Code Noir de Colbert réglemente devoirs et châtiments.
1793 : La Convention vote l'abolition de l'esclavage.
27 avril 1848 : Le Décret d'émancipation est signé à Paris.
2009 : Grève contre “la profitation” du 5 février au 14 mars.
2010 : Référendums sur l'évolution statutaire.
 

 

 

 

Ulysse | 30.06.10 | 14h10 • Mis à jour le 30.06.10 | 14h50